Да, очень неприятное повреждение. Осенью надо было притянуть ветку к стволу и не дать расщепу увеличиться в глубину до следующей ветки. Но теперь надо спасать.
Ветку надо однозначно удалить.  Хотя  поврежденная ветка не очень толстая, удалять ее нужно пилкой, а не секатором. Пилка должна быть с мелкими зубьями, я в таких случаях использую ножовку по металлу. Сейчас есть такие маленькие, где используются куски ножовочного полотна.
     Нельзя срезать ветку прямо рядом со стволом, но и оставлять пенек тоже нельзя. В любом случае, даже при тщательной обработке, дерево может заболеть и погибнуть. Для начала нужно спилить ветку дальше от ствола. Только после того, как основная часть ветки удалена, можно приступать к удалению образовавшегося пенька.
     Обычно рекомендуют, если ветка удаляется полностью, то срез должен идти строго по «кольцу» (наплыву у основания ветки, растущей под углом более 30°). Если это кольцо вырезать или оставить кусок ветки после него, то она будет долго не заживать, может высохнуть и погибнуть.
Если такой наплыв отсутствует (обычно у веток, растущих под углом менее 30°), специалисты рекомендуют мысленно провести линию, идущую под прямым углом к основной ветке, и сделать срез посередине этого угла (на рисунке – красная линия).

У Вас наплыв виден, но срезать по нему будет сложно. Я бы воспользовалась вторым вариантом, как на рисунке.
Срез надо замазать садовым варом, но не сразу, а только через сутки после операции, и закрыть  мешковиной или другой тканью от света, можно бинтом из нетканого укрывного полотна.  А выше по стволу сделать «зонтик» из пленки, чтобы не попадала влага. 
Ну а к осени  смотреть, как зарастет. Возможно.  придется применять дополнительные меры по заделке раны, но об этом тогда и поговорим.

Несмотря на неблагоприятную осень 2015г с ее «черными» морозами, весной 2016г яблони благополучно отросли, повреждений и замедленного роста не наблюдалось. Цветение было менее обильным, но это обычное явление после предыдущего обильного плодоношения. Вроде все шло благополучно, но в августе бурно развилась плодовая гниль. Раннелетние сорта (Жебровское, Абориген) практически ушли от этой напасти. А вот более поздние потеряли по моей оценке 30% урожая, а может и поболе. Единственный сорт, который вообще не поразился этой заразой,  – это Уральское наливное.
Я определила заболевание, как плодовая гниль или молиниоз. То что не парша, это точно.
Симптомы плодовой гнили: буроватые пятна на поверхности плодов. С развитием болезни пятна увеличиваются, за неделю весь плод может быть охвачен пятном. Мякоть становится рыхлой, теряет вкус.На плодах появляются крупные белые наросты (со спорами гриба), располагающиеся концентрическими кругами.Пораженные плоды опадают, те, которые остаются висеть на ветках - мумифицируются и могут сохраняться до двух лет, являясь причиной распространения болезни.
Поражение наших яблонь соответствовало этим признакам.

У парши признаки заболевания другие. На плодах появляются небольшие по размеру и шершавые на ощупь темно-бурые пятна. Яблоки перестают наливаться, трескаются, через трещины болезнь попадает внутрь плода. Листья покрываются желто-бурыми пятнами, ссыхаются и опадают.

В различных публикациях упор делается на профилактику молиниоза, а вот лечение при массовом поражении практически не описывается.

Сейчас после снятия урожая до опадения листьев предприняты следующие меры:
• Все пораженные плоды сняты с веток
• Под деревьями граблями тщательно все вычищено
• Проведен влагозарядковый полив
• Почва под деревьями обработана 3% железным купоросом из лейки с мелким ситечком
В литературе рекомендуется много препаратов (в основном медьсодержащих) для обработки во время вегетации, а вот про осеннюю обработку практически ничего нет.
Может кто посоветует, чем обработать яблони осенью после листопада?

Валентина, я бы осторожно зачистила раны до живой ткани и замазала средством РанНет (продается в Леруа). У меня на груше, пораженной бактериальным ожогом, раны начали заживать. Поражение бактериальным ожогом груш и яблонь на первой стадии схожи по внешнему виду с морозобоинами. Поэтому после цветения желательно опрыснуть деревца антибиотиком Фитолавином, вреда не будет, а ослабленному деревцу поможет бороться со всеми инфекциями.

Екатерина Григорьевна
Здравствуйте, Екатерина Григорьевна! Если кора отслоилась по кольцу, т.е. вокруг всего ствола, то такое дерево жить не будет и замазывание варом здесь не поможет. Надо сказать , что прошедшая зима (несмотря на то что была не слишком суровой) оказалась не очень благоприятной для многих растений. На своём участке я в эту весну вырезал много веток яблонь и груш(а несколько деревьев удалил полностью), вишен, удалил половину грецкого ореха, жимолость каприфоль, плохо перезимовала актинидия и т.д. В причинах таких больших потерь ещё надо разбираться. Что касается вашего случая, то возраст полукультурки в 15 лет, это почтенный и к сожалению (как правило) предельный возраст в наших условиях. На моём участке даже такие относительно зимостойкие полукультурки, как Уральское наливное погибали примерно в этом возрасте, другие-менее зимостойкие сорта живут и того меньше. Хотя бывают и редкие исключения...Так что лучше вам посадить замену, а старое дерево убрать.