Ну, по порядку. 1. Метеорологи указывают в почве переход через ноль. Это верно. А почвоведы как раз указывают температуры, т.к. для них важно, чтобы не вымерзла пшеница, например. Поэтому, чтобы промерзание (замерзание) почвы о чем-то говорило - нужно знать температуру, а этого, как я понял, никто не делал, кроме М.И.Корягина для поверхности почвы. Но рассуждения о глубинах промерзания выглядят вполне "научно". Поскольку виноград никто из почвоведов не мерил, то их данные можно использовать только в качестве косвенных (у них есть замеры температур на полях, склонах, в лесу на разных глубинах до, кажется, 60 см в глубину). Но в целом, они картину мне обрисовали и я ее желающим услышать изложил. Но если надо нам понять наши конкретные условия, то и мерить надо около куста, а не по ближайшей метеостанции. Что я нынче и начал делать, и другим того желаю.
2. Если поливать почву именно для увеличения теплопроводности, то это вполне справедливо, но есть куда более простые, а самое главное, более надежные средства - утепление, тем же вспененным полиэтиленом. Не представляю себе, как капиллярный эффект может поднять тепло снизу вверх, но согласиться, что, чем выше теплопроводность - тем теплее, не могу, т.к. искренне считаю, что от теплопроводности зависит только скорость передачи тепла (в школе плохо учил физику, извиняюсь), а вот блокировать промерзание земли, опять же, очень просто и надежно не снегом (то ли выпадет, то ли нет, то ли вовремя, то ли - когда уже все замерзнет), а утеплителем - тогда при любой (в реальных условиях, конечно) теплопроводности земли, она будет теплая, т.к. скорость отдачи тепла через утеплитель всегда в очень много раз ниже, чем у любой почвы, сухой ли, влажной ли. Да и осенью почвы, как мне кажется, в наших условиях никак не страдают от безводья, может только верхние 5-10 см, но и хорошо, если они сухие. Вы, уважаемый Сергей Важенин, приводили пример, что после обрезки в начале октября "морозостойких сеянцев и у них пошла пасока" - разве это не свидетельство того, что почва имеет достаточную влажность. Да и вообще не могу себе представить, что севернее степей в грунте, куда с легкостью добираются корни винограда, может оказаться дефицит влаги - это в зоне-то с избыточным увлажнением? Не Ташкент все таки.
Добавлю еще насчет такого аргумента, как необходимость воды для растения осенью. Если осень сухая (как и весна, и лето), то в пределах температур почвы, позволяющих растению использовать влагу для своих потребностей, поливать нужно растение обязательно, в любое время. И никакой это не влагозарядковый полив, а обычный полив для поддержания оптимальной влажности почвы для винограда. Если растение уже не нуждается в воде, то зачем поливать? На весну? Может быть - для тех у кого весна безводная и сразу наступают суховеи. Возможно, это актуально для юга Новосибирской области. Не берусь судить. Но на большей части территории Новосибирской области, тем более, Томской - это, мягко говоря, излишне. Но ведь рекомендации - всем и всегда, без каких-либо оговорок. Тут бы тоже надо внести ясность.
На мой взгляд, было бы неплохо обсуждать конкретные ситуации на конкретном участке с аргументацией, оперирующей более точными понятиями и измерениями - это продуктивно. Поэтому, призываю всех желающих включиться в решения вопросов о технологии выращивания винограда в наших условиях, проводить точные измерения, системные наблюдения и собирать факты, ясно понимая - для чего это нужно. Иначе, эксперименты для "попробовать" или аргументы "мне так кажется" могут обеспечить только приятную беседу, не более, что, конечно же, тоже хорошо, но никак не поможет выявить закономерности и на их основе сделать правильные и рациональные действия. Я думаю, что "расшевелить муравейник" и в этом направлении было бы здорово.

Влагозарядковый полив осенью нужен, чтобы насытить почву водой на всю зиму, чтобы создать благоприятные условия для подготовки к перезимовке и самой перезимовки, а также для увеличения теплоемкости почвы. Сухая земля промерзает глубоко, на морозе лопается и разрывает корни. В трещины проникает холодный воздух и корневая система, может подмерзнуть. Особенно это опасно при «черных» морозах, когда температура опускается ниже минус 15-20 градусов при отсутствии снежного покрова.
Но не все так просто: подзимний полив может принести большую пользу, но может оказаться как бесполезным, так и наносящим ущерб. Конечно, прежде чем приступить к поливу, надо бы определить влажность почвы и решить, следует ли ее поливать.
Я проштудировала виноградные сайты и форумы, просмотрела имеющуюся у меня литературу и рискну сделать такие обобщения:
1. Подзимний полив применяют, если к началу осени выясняется, что влаги в почве сохранилось недостаточно и возникает опасность повреждения растений во время зимних морозов.
2. Основное правило при проведении подзимних поливов: поливать до тех пор, пока не промочится пересохший слой до смыкания с оставшейся летней влагой.
3. Если осенью правильно проведён подзимний полив, то к началу весеннего пробуждения сада почва будет увлажнена на глубину около 2 метров. При этом вода не будет использована растениями сразу после полива, а окажет своё благотворное влияние в будущем году – в начале периода вегетации
4. Не рекомендуется применять подзимний полив на тяжелых глинистых почвах и на участках, расположенных в низинах. А вот на супесчаных или подзолистых почвах подзимний полив пойдёт на пользу.
5. Подзимний полив надо проводить умеренно. Если будет слишком много влаги, тогда резко ухудшится водо- и воздухопроницаемость почвы и может пострадать корневая система, а значит и растение в целом. Если на участке  близко грунтовые воды, то заниматься подзимним орошением не стоит.
6. Подзимний полив можно сочетать с подкормкой.

Что касается глубины промерзания почвы, то лучше всего об этом знают строители. В СНиП указаны следующие нормы для Новосибирска
• Глина, суглинки            220см
• Пески, супеси               242см
Фактические глубины промерзания на самом деле будут отличаться от нормативных, приведенных в СНиП, потому что нормативные данные приведены для самого плохого случая - отсутствия снежного покрова. Нормативная глубина промерзания грунта - это максимальная глубина. Снег и лед – хорошие теплоизоляторы, и наличие снежного покрова уменьшает глубину промерзания. Реальная глубина промерзания земли может быть на 20-40% меньше нормативной. А при применении утепления промерзание будет еще меньше.

Иван Петрович, это не я придумала, что Вы поливали в октябре.  И достаточно было упомянуть в своем сообщении, что подзимний полив  Вы делали в теплице. Ведь не все помнят, что Вы выращиваете виноград в теплице, вот и я запамятовала. Извините.

Издавна известно, что ранней весной «мороз уходит глубоко в землю». Именно в эту пору подмерзают овощи в хранилищах и погребах, перемерзают водопроводы. А почему так получается мало кто задумывается.
Земля начинает замерзать с поверхности. Фронт промерзания постепенно продвигается вглубь. А поскольку промерзание грунта идет медленно, максимальная глубина промерзания достигается весной в марте-мае, в зависимости от погоды, величины снегового покрова, наличия утепления (даже той же мульчи).  А на поверхности в это время уже начинается или даже заканчивается оттаивание верхнего слоя.
Интересное явление природы – его надо учитывать при устройстве погребов, прокладке круглогодичных водопроводов, устройстве фундаментов, и конечно, при утеплении теплолюбивых растений.
Если кого-то сильно заинтересует, вот ссылка, читайте.
Ссылка Какое время года у нас под ногами