О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

                                                        В.А. Жуковский

Вчера мы отметили сорок дней со дня ухода из жизни Александра Григорьевича Кудрявцева – одного из старейших виноградарей Новосибирска, учителя многих участников нашего форума в области виноградарства, садоводства и огородничества, организатора наших встреч  по субботам. Предлагаем создать посвященную Александру Григорьевичу мемориальную тему, куда  мы соберем его статьи, книги, интервью по проблемам садоводства и виноградарства, воспоминания людей, общавшихся с ним и учившимся у него премудростям  наук  о живой природе. К сожалению, на нашем форуме опубликованы только две его статьи. В сети я нашел сайт А.Г.Кудрявцева, созданный его внуком http://sad30.narod.ru/ и решил перенести его на наш форум.

Сибирский виноград
       
Культура виноград - очень древняя. Сохранились изображения возделывания винограда в Древнем Египте, относящиеся к 3500 г. до н. э.; известно, что египтяне в период царствования первой династии в 3000 г. до н. э. уже знали шесть сортов винограда.
В Древней Греции и Древнем Риме виноград тоже возделывали на больших площадах. Вероятно, оттуда он и попал в остальные  районы Европы.
          Доказано, что на юге Франции его разводили в 7 веке до н. э., а во 2 веке н. э. - в Южной Германии. В настоящее время виноград культивируют по всему миру. Мировой урожай винограда, 2/3 которого дает Европа, превышает урожаи бананов и апельсинов, вместе взятые.

Как вырастить виноград в Сибири?
     Из интервью с Александром Григорьевичем Кудрявцевым, в газете "Шесть соток" (№6 (20), август 2001г.)
    - Александр Григорьевич, когда Вы занялись выращиванием винограда?
    - Мне 64 года. Виноградом занимаюсь с 14 лет. Первые опыты были неудачными, т. к. черенки получал из Ташкента (сорта были поздними).
         После армии был приглашен в секцию южных культур при областном  совете садоводов. Активно сотрудничал с Михаилом Даниловичем Левченко. Он уже в то время (1959 год), выращивал виноград в больших количествах, но метод выращивания был очень трудоемким и было мало хороших сортов.
Секция южных культур вскоре распалась. В восьмидесятых годах при областной библиотеке образовался клуб садоводов, из которого появилась секция виноградарей. Число садоводов, выращивающих виноград, быстро растет. Сейчас мы очень рады, что уже несколько тысяч виноградарей  нашего города получают прекрасный урожай вкусных, отличных ягод. В 2000 году наша секция на "Сибирской Ярмарке" получила малую золотую медаль за развитие винограда в Сибири. Это целиком заслуга городского  клуба садоводов "Вера", т. к. пока нет других организаций, рассказывающих о винограде с большой трибуны.
         Сейчас на занятия секции виноградарей приходят по 200 и более
человек. На занятиях мы проходим не только южные методы выращивания,
которые для нас мало пригодны, но и свои - наши сибирские методы, которые иногда сильно отличаюся от принятых на юге и западе.
        - Каковы особенности выращивания винограда в Сибири
    - В Новосибирской области сумма активных температур около 2000°С (сумма ежедневных температур выше 10°С за летний период, если складывать по определенной методике). А для винограда некоторых ранних сортов необходимо 2300 С. Если посмотреть, как развивается лоза, то можно составить график, по которому в начале распускается почка, растет молодой побег. Для этого требуется определенное количество тепла. Далее побег дает цветы. Период  цветения тоже требует какого-то количества тепла. Затем рост ягод, они вырастают до нормальной величины, но еще несъедобные - кислые. Так вот, если посадить поздний сорт, осенний заморозок убивает листву, и виноград остается несъедобным. Из-за этого делали ошибочный вывод, что в Сибири виноград вырастить невозможно, потому что он не вызревает.
    Итак, когда виноград набирает 2000°С по графику, он вырос до нормальной величины, но еще несъедобен. Затем наступает короткий период созревания, и ягоды быстро приобретают аромат, свой цвет, сахар (сахаристость от 15 до 22%) и становятся вкусными.
Но для этого винограду необходимо получить недостающую сумму температур ЗОО°С. Набрать их он может весной.
         - Как получить недостающее тепло?
         - Осенью нужно приготовить место для посадки винограда. Для этого копается траншея шириной от 80 см до 1 м. Расположить ее лучше с юга на север. Стенки можно сделать с небольшими скосами.
Глубина -50-60 см. Длина траншеи -5м. Чтобы стенки не осыпались, закрепляем их любыми подручными материалами (металлические листы, шифер и т. п.). Зимой виноград в траншее на дне, сверху траншеи доски, гофрокартон или фанера, утеплитель толщиной 5-7 сантиметров: солома, или березовая листва, или любой другой, и чтобы не намокло, накрывается старой пленкой. Там виноград прекрасно зимует, т. к. в траншее сильного мороза не может быть.
          В апреле до 10 числа разгребается снег, снимается укрытие, и траншея для прогрева накрывается рамой с пленкой. Пленку лучше натянуть с двух сторон рамы. В апреле солнечного тепла достаточно. Днем оно поглощается стенками траншеи, но перегрева не будет. Ночью, если будет мороз, стенки, отдают тепло и температура в траншее получается
более ровная, чем снаружи. В результате виноград уже в апреле – мае получает дополнительное тепло. В этот период он набирает дополнительно к нашим 2000°С -350-400°С Это позволяет ранним сортам винограда прекрасно вызревать. К солнцестоянию 22 июня у нас огромная листовая масса, виноград к этому времени уже отцветает, закладывается будущий урожай.
          - Где лучше копать траншею?
    - Чтобы виноград получал больше солнца, траншея копается с юга на север. Нельзя его садить вблизи строения. Например, земля у веранды промерзает на два метра. А корневая система у винограда замерзает уже при 5-7°С. Ни в коем случае рядом с виноградом не должно быть дорожек, т. к. утоптанная земля хороший проводник холода. Около винограда нельзя копать землю. Даже в четырех метрах от лозы можно обнаружить корни винограда. Поэтому земля мульчируется ровным слоем листвы. Вокруг винограда могут расти кустарники, жимолость, смородина, крыжовник.
Чтобы не росли сорняки, можно плотно положить гофрокартон. Сверху будет листва, ее не выгребают, здесь не надо копать, рыхлить, полоть. А это, значит, не повреждаются корни, сохраняется снеговая и дождевая влага, появляется много дождевых червей, поэтому там будет и воздух, и  влага, структура почвы улучшается. Все это дает большую прибавку урожая соседних культур. И не требуется больших физических затрат на обработку почвы.

  Расположить траншею лучше с юга на север. С двух сторон  устанавливаются шпалеры
         - Что собой представляет шпалера?
    - Отступив от траншеи 60 см, вбивают патрубки. В них вставляют деревянные жерди, к которым привязывают трубу или рейку (перекладина).
Высота шпалеры 2,2-2,4 метра. И делаем сетку из проволоки с расстоянием примерно 25-30 см.

         - Как виноград размножают?
    - Для черенков берется только самая нижняя часть лозы, которая хорошо вызревает. Верх лозы не вызревает, но для Сибири это вполне  нормальное явление. Хранить черенки следует в погребе в полиэтиленовом пакете. Они всегда должны быть влажными, даже мокрыми.
Купив черенки, нужно позаботиться, чтобы они по дороге не замерзли, поэтому нести их лучше не в сумке, а за пазухой. Дома надо их помыть мягкой щеточкой, торцы слегка очистить, убедиться, что они живы, здоровы. Нужное количество черенков укладывается в ящик, в котором насыпана рыхлая земля со старым перегноем. Сверху присыпаем обычной землей толщиной сантиметра два. Обильно поливаем, но в меру, чтобы не текло из ящика. Далее заворачиваем ящик в полиэтиленовую пленку и ставим в комнате на 2-3 недели. Как только появятся первые сочные, жирные побеги, снимаем пленку и ставим ящик на прохладный подоконник.
Важно, чтобы ночью температура была около 10°С, в этом случае лоза винограда не тянется, а дает корни.
          Эти саженцы будут расти с февраля по май как одно сибирское лето и с июня по сентябрь - как второе. За этот период мы фактически получаем двухлетку - прекрасный посадочный материал.
Первое время саженцы растут в помещении на окне. В начале июня, когда закончились заморозки, приносим их в сад, но не пересаживаем их т. к. корни очень хрупкие и при пересадке они все отломятся, а ставим в лунку и присыпаем землей. И только в октябре, когда ударит мороз, ящик выкапывают. Вытряхивают из ящика корни, в это время они становятся гибкими и эластичными. После этого их можно растеребить, снабдить этикетками, свернуть в колечко, окунуть в бочку с водой и, плотно завернув в полиэтилен, опустить в погреб. Через две-три недели, в ноябре, их нужно достать, развернуть, выбросить оттуда листву, верхние побеги (они сами отвалятся). Оставить только скрученные в кольцо саженцы.
Для высокой влажности подсыпать немного снега, и они до самой весны будут мокрыми.   Эти двухлетние саженцы наберут больше питательных веществ, будут лучше зимовать и уже на следующий год могут дать урожай. Но его не следует оставлять. Нужно сощипнуть цветы. Потому что, если мы, например, оставим кисть сорта Алешенькин - 0,5 кг, она отнимет много питательных веществ у куста и он сильно ослабнет, что негативно скажется на росте винограда в следующем году.
         -  Как делается посадка винограда?
    - В конце апреля в траншее с одной и с другой стороны торцов близко друг от друга садится по два саженца. Они могут быть разного сорта. Всего четыре саженца. Побеги выводим навстречу друг другу. Все верхушки, кроме одной, прищипываем. В результате получаем по одному длинному побегу. За год они вырастут длиной 3-4 метра. При этом земля почти не удобряется. Когда она тощая, виноград меньше даст прирост, но этот прирост лучше вызреет и хорошо приготовиться к зиме. Максимальная длина этого побега (рукава) должна быть немногим меньше траншеи, чтобы он мог легко в нее укладываться. Поэтому, когда он вырастет длиной более 4,5 метра, его обрезают до 4,5 м. Итак, мы получаем четыре рукава, на верхушке у них оставляем рожки (маленькие пеньки), на которых в свою очередь появятся побеги, они и будут давать урожай. Зацветают побеги в нижней части, поэтому весь виноград будет внизу прикрыт листвой. Чтобы виноград не гнил, рукав поднимаем из траншеи и закрепляем на шпалеру примерно, на 50-60 см над землей. 

        Черенки укладывают в ящик, в котором насыпана рыхлая земля со старым перегноем. Сверху присыпают обычной землей.

         -  Что такое "зеленые операции"?
    - Многолетний рукав становится толщиной до пяти сантиметров.  Поэтому только тогда, когда рукав длинный, его можно легко поднимать и опускать, и при этом он не напрягается, не сильно изгибается и не трещит. По всей длине рукава появляются многочисленные побеги. Когда они достигнут длины пять  сантиметров, их нужно обломать, остаются только рожки верхней части рукава. Чтобы побеги не заглушали друг друга, расстояние между рожками должно быть примерно десять сантиметров. Количество их должно быть таким, чтобы на всех рожках было 32 глазка с небольшим запасом. Например - 40 штук. В каждом
глазке есть несколько почек, как у картофеля, их может быть много. После того как обломали лишние побеги, траншея закрывается рамой с пленкой, придавливается со всех сторон и 2-3 недели туда можно не заглядывать. Когда кончатся морозы, пленку с траншеи убираем. Когда виноград приготовился к цветению и кончились заморозки, рукав поднимают на шпалеру. При этом часть побегов может отломиться. Если их останется больше 32, лишним нужно прищипнуть верхушки. Побеги растут до двухметровой высоты, после чего макушки прищипываются. В начале августа желательно по всей длине срезать молодые усы, для того чтобы питательные вещества шли на ягоды, в закладку плодовых почек, в корневую систему. Но часть усов необходимо оставить, чтобы  они цеплялись за опору. В зависимости от сорта за год рукав вырастает длиной от 2,5 до 4 м. В сентябре собрали урожай. Когда по побегам и листве ударит мороз, все побеги обрезаются, остается многолетний рукав с рожками, на которых 32 глазка. Рукав укладывается на зиму в траншею.
       
           -  Почему нельзя оставлять много побегов?
    - С двух сторон траншеи устанавливаем по шпалере. Шпалера длиннее траншеи на метр в одну и другую сторону, т. е. ее длина составляет семь метров. Если оставить рекомендованное количество побегов, то с одного метра шпалеры будем снимать по пять килограммов ягод. В результате с двух шпалер получается около 70 кг винограда. Для Сибири это вполне достаточно.
    Если оставить много побегов, мы получим ягоды мельче, а семена будут занимать большой процент. Ягоды и лоза будет плохо вызревать, растение не приготовится к зиме и может погибнуть. Также необходимо сощипывать лишние цветы, для того чтобы не допускать перегрузки куста. Пусть будет урожай ниже, но для лозы это хорошо, и мы регулярно будем получать хорошие урожаи.

          -  Как прививать новые сорта?
    - К каждому сорту можно привить еще несколько сортов винограда. Для этого берутся две лозы, ножом слегка повреждаются побеги, соединяются и связываются. Они легко срастаются, после чего производим обрезку и в результате получаем новые сорта. Таким образом, в одной траншее можно выращивать несколько разных сортов.

           - Какие сорта выращивают в Сибири?
    - Важно не ошибиться в выборе посадочного материала. Виноград в Сибири пытались выращивать и раньше, но, к сожалению, не получалось. Причиной неудачи могли быть сорта, которые привозили из Средней Азии, с Кавказа и из Европы. Дело в том, что для нас непригодны сорта среднего, позднего и очень позднего созревания. У нас нужно выращивать виноград сортов раннего, сверхраннего и ультрараннего срока созревания. На сегодняшний день таких сортов у нас проверено около 70. Вот некоторые из них:
- Алешенькин - грозди довольно большие -0,5-1,0 кг. Во многих гроздьях   нет семян Сладкий. Созревает в начале сентября. Урожайный.
- БЧЗ (Бессемянный черный, зимостойкий) - менее сладкий, но более урожайный.
  Его можно сушить.
- Кара-Джиджиги -черный,  интересный турецкий сорт,  грозди около 400 г.
- Тукай - ягоды подвяливаются, грозди крупные.
- Янтарь-Самарский - ягоды медленно сохнут, вкусные и красивые. Хорошо   показали себя сорта Муромец, Космонавт, Ольга, Восторг, Премьер,
  Таврия, Загадка Шарова и другие. Виноград у нас дает стабильные урожаи   из года в год.
- Где можно купить черенки?
- Черенки проверенных сортов можно приобрести у нас в клубе им. А. П. Чехова   в начале февраля. Занятия виноградарей проводятся там же в первую субботу   каждого зимнего месяца с 11 часов, начиная с ноября.
         

Сливы, абрикосы в Сибири

    Для большинства новосибирцев сливы и абрикосы являются экзотическими культурами, которые страшат многих трудностями их выращивания. Некоторые считают, что им даже с томатами и огурцами справиться трудно, а с такими культурами как слива и абрикос и  подавно не сладить, но это распространенное ошибочное мнение совершенно не обосновано.
    Чтобы получить хорошие урожаи этих культур в жестких условиях Новосибирска, нужно знать, что требуется им для "полного комфорта" Конечно, будут некоторые годы, когда урожая не будет, но чаще он будет поражать обилием и красотою плодов. Скоро эти культуры буквально ворвутся в вашу жизнь, станут такими же простыми, как картофель и малина и даже более легкими, чем сланцевые яблони, вишни, огурцы и томаты.
     Чтобы понять, в чем отдельно нуждаются сливы и абрикосы - нужно рассказать о каждой культуре подробнее.

Основные виды слив
     Сливы относятся к роду Prunus, подсемейству сливовых. В этот род входит 34 вида, произрастающих в умеренной зоне Европы, Северной Америки и Азии. Это в основном небольшие деревья, корневая система которых залегает поверхностно, многие виды которых склонны к образованию корневой поросли.
     Производственное значение в России имеют следующие виды: терн, алыча, слива домашняя, слива канадская, слива американская слива, уссурийская и другие ...
     Терн - кустарник или небольшое дерево, имеющее мелкие черносиние плоды. В Новосибирске малозимостоек.
     Алыча, или слива растопыренная, является деревом или многоствольным кустарником высотой от 1,5 до 15 метров. Встречаются пирамидальные и плакучие формы дерева с плодами от 10 до 50 мм в диаметре. Окраска плодов от бледно-желтой до почти черной.
Выделено много видов алычи. Сюда вошла алыча грузинская, армянская, понтийская, иранская, среднеазиатская, краснолистная и очень много других разновидностей. Большинство видов алычи в Новосибирске малозимостойки даже в сланцевой форме.
     Слива домашняя в диком виде не найдена. Считается, что она произошла от скрещивания алычи и терна. Выделено большое количество сортов с различной окраской, величиной плодов и зимостойкостью. Эта слива широко распространена в западной части Европы, центральной и южной части России, на Кавказе, Средней Азии.
Многие считают такие формы сливы как терносливы, ренклоды, мирабель, венгерка являются разновидностями сливы домашней. При температуре -39 градусов Цельсия чаше всего гибнет все дерево до уровня снега.
     Слива канадская - дерево высотой 3 метра и выше. Плоды со сладкой вяжущей мякотью разного цвета , размера и вкуса. Имеют колючки. Родина США и Канада. Для Большинства районов Новосибирской области недостаточно  зимостойка.
     Слива американская близка к сливе канадской. Высота дерева до 9 метров. Родина - Северная Америка. Плоды похожи на плоды сливы канадской. В России пригодны для выращивания в Поволжье, средней части страны и Приуралья. В Новосибирской области встречается очень редко из-за недостаточной зимостойкости.
     Слива уссурийская - самый перспективный зимостойкий и урожайный  вид сливы  для  Новосибирской,  Кемеровской, Иркутской, Читинской и других областей Сибири. В природе сливы уссурийской еще несколько столетий назад не существовало. Ее появление в Приморском крае и Манчжурии связывают с китайцами, которые ходили в глухомань этих мест за мускусом кабарги, соболями и женьшенем. Они приносили с собой на новые места сушеные плоды и высаживали семена сливы трехцветковой, ивообразной и, видимо, других видов слив. Конечно, только очень немногие сеянцы могли выжить в новых условиях, но те, которые выживали, опылялись другими видами, а их потомство давало уже более зимостойкие формы. Так продолжалось несколько сот лет: не .зимостойкие сеянцы погибали в раннем детстве, а оставалось только самое стойкое потомство.
   В результате долгого отбора появился самостоятельный вид – слива уссурийская, которая была достаточно устойчивой для условий Дальнего Востока и Манчжурии. Большинство этих слив имели довольно мелкие плоды зеленовато-желтого цвета и посредственного вкуса, но она приобрела новые свойства: наряду с высокой зимостойкостью она стала колючей, что отличает ее от сливы прародительницы трехцветковой или ивообразной, но она была еще не той сливой, которая сейчас распространяется по Сибири и Дальнему Востоку. Сейчас появилась целая сеть плодово-ягодных станций в Забайкалье, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. В первую очередь они, а также многие любители садоводы, выращивающие сливы из семян, создали новые сорта с крупными вкусными плодами, прекрасной урожайностью, хорошей зимостойкостью и часто с маловыпревающей корневой шейкой. Теперь слива может считаться одной из самых простых культур для выращивания ее во многих областях Сибири. На Дальнем Востоке она стала самой главной плодовой культурой. Остается только смелее внедрять эту культуру, не забывая о том, какие условия сливе лучше всего подходят, и урожай вам обеспечен, да ни какой-нибудь, а очень хороший!

  Каковы же особенности, выращивания слив?
        Еще первые переселенцы с Украины привезли на Дальний Восток много саженцев яблонь, сливы домашней, вишен, но они не могли переносить здешний климат и погибали, а сливе уссурийской именно этот климат и нужен, там она чувствует себя наиболее комфортно.
        Примем условно город Хабаровск за родину Уссурийской сливы, Климат там муссонный. Все лето ветер дует с теплого Тихого океана на сушу. Сумма осадков в год равна 560 мм, в том числе в июле, августе, сентябре более 360 мм. Осенью наступает золотой сезон, когда стоит тихая теплая безветренная осенняя погода. В ноябре все меняется. Восходящие потоки воздуха над океаном заставляют зимой засасывать холодный воздух с пустынной Монголии, Забайкалья, сухой холодной Якутии, и эти массы воздуха летят через Амурскую область и юг Хабаровского края в сторону океана. Среднемесячная температура Хабаровска в декабре составляет -19° С, в январе -23° С, абсолютный минимум -45° С, без оттепелей с очень высокой солнечной радиацией. Земля промерзает очень сильно, так как сухих осадков в год бывает около 45 мм и те очень быстро могут высохнуть так же, как сохнет зимой белье на улице, и земля часто бывает бесснежной. Весной ветер начинает дуть с океана на сушу. В это время ночные заморозки бывают очень редко. Наступает лето, в котором! 10 - 150 теплых дней с температурой выше 10° С. Именно такой климат стал родным для уссурийской сливы.
В Западной Сибири, в отличие от Хабаровска, зимой бывает высокий снежный покров. Для большинства садовых растений зимой снег - это благо, а слива уссурийская оказалась совершенно не приспособленной к таким условиям. Несмотря на самые разные морозы в воздухе, под снегом температура остается постоянной от 0 до -2° С. Оказывается при этих температурах существует много микроорганизмов, которые живут в снегу и поедают старую траву, листву, слабые растения и другую органику. В Новосибирске при высоком снежном покрове слива выпревала от земли до 10 ... 40 см в высоту, а выше, где снег холоднее, там выпревания не бывает. Оказалось, что слива не выработала защитных свойств от этих микроорганизмов, т. к. в Хабаровске зимой эти микроорганизмы не могут активно жить при бесснежных зимах и отсутствии температур от 0 до -2° С. Покраска и побелка корневой шейки сливы не дала результатов, т. к. микроорганизмы находятся внутри растения. Весной хорошо перезимовавшая крона зацветает и распускает лист, но растение выглядит слабым из-за выпревания корневой шейки и нарушения связи корней с кроной. Среди лета крона засыхает, а от основания дерева идет обильная корневая поросль. Садоводы, не задумываясь серьезно, все списывали на зимний мороз, а не на деятельность микроорганизмов, о которых многие даже не подозревают, хотя жизнь при отрицательных температурах -1,83 до -1,9° С в соленой воде известна многим. В прибрежных водах Антарктиды именно такая температура, при которой живут разные микроорганизмы, ракообразные, рыбы и даже у теплокровных пингвинов не перемерзает язычок и глаза, и это нормально. Микроорганизмы, живущие в нижнем слое снега при температуре 0 ... -2°  С, известны меньше, но они играют важную роль, а для сливы особенно.

рис. №1
Я в 1966 году решил проверить свои предположения. Рядом со стволами слив, полученных с Дальнего Востока для промораживания почвы под корневой шейкой ставил металлическую бочку дном вверх.
Бочка помогла проморозить землю под корневой шейкой. Для сливы были созданы такие же условия, которые привычны ей в Хабаровске. В результате этого опыта слива зимой отлично сохранилась, сохранилась и корневая поросль, которая оказалась с другой стороны бочки, а та поросль, которая оказалась вдали от бочки, полностью погибла от выпревания (см. рис.1), такая поросль, срезанная под корень, имела повреждения корневой шейки: в декабре слабые, в январе сильные, а в феврале и марте корневая шейка была полностью мертвой. В некоторые малоснежные зимы выпревание бывает меньшим, а некоторые отборные сорта сливы совсем не выпревают.
Вывод напрашивается сам собой: для успешного выращивания сливы необходимо, чтобы земля под корневой шейкой хорошо промерзала. Несмотря на то, что некоторые сорта выпревают сильно, другие слабо, а третьи не выпревают совсем, лучше все же землю промораживать, так как даже совсем не выпревающие сорта могут быть привиты на выпревающий подвой, и в снежные зимы повреждение может быть сильным, а промораживание сливе не повредит, так как в Хабаровске почти всегда земля промерзает сильнее, чем в Новосибирске под бочкой.
          В последнее время появилось новое объяснение выпревания корневой шейки сливы. Это явление стали называть "задыханием", считая, что в корневой шейке при температуре 0 ... -2,5°С клетки живут дышат и удушают сами себя продуктами своего распада. Но почему же тогда не выпревают березы, осины, клены и т. д.? Ведь у них клетки живут под снегом как у сливы.
        Я считаю, что только растения, которые приобрели стойкий иммунитет к микроорганизмам могут считаться невыпревающими. Этот долгий путь растения проходят по разному. Но даже невыпреваюшие могут выпреть, если они сильно ослаблены. .Деятельность микроорганизмов здесь первична, а уже после бывает задыхание, как результат разложения под действием микроорганизмов.

рис. №2
При любом объяснении одно остается неизменным - необходимость промораживания земли под сливой. Как же промораживать землю?
         Некоторые самые пытливые садоводы заметили, что слива меньше выпревает там, где зимой мало снега, а не там, где его много. Если нужно посадить сливу там, где много снега, то я предлагаю рядом со сливой поставить пустую бочку дном вверх. Так как бочка зимой высовывается из под снега, то под ней бывает холодно всю зиму.
Бочка может быть даже с небольшими дырами, которые на зиму можно чем-нибудь заткнуть, а если у бочки нет ни дна, ни верха, то сверху можно на нее положить металлический лист или фанеру и прижать ее кирпичами. Вот "холодильник" и готов (см. рис. 2). Можно вместо бочки сделать шалаш. Он должен быть значительно выше  уровня снега (см. рис. 3).

рис. №3

Некоторые садят сливу на холм высотой 1,2... 1,5 м. В этом случае корневая шейка тоже хорошо промерзает зимой, но в этом случае сливу трудно поливать. Этот способ можно рекомендовать для участков с близким залеганием грунтовых вод (см.рис. 4).

.

Можно садить сливу рядом с сараями (см. рис. 5), верандами и т. д.

рис. №5

В этом случае неважно, есть ли около сарая снег или его совсем нет. Даже под глубоким снегом из-под сарая холод пройдет через землю к корневой шейке сливы, и деятельность микроорганизмов будет подавлена, а слива, даже сильно выпревающая, легко перезимует, если она достаточно зимостойка.
    Иногда около сливы ставят ведра и ванны дном вверх , но чаще всего этого не достаточно, так как недра засыпает снег, а тепла, накопленного за лето землей бывает достаточно для того, чтобы согреть снег у корневой шейки, и слива может пострадать (см. рис. 6).

рис. №6

Некоторые ставят около сливы 2-3 трубы небольшого диаметра или, металлические стержни в виде ломиков. При высоком снеге этого охлаждения недостаточно (см. рис. 7).

рис. №7

        Иногда в литературе советуют около слив снег после снегопада притаптывать. Это дает хороший результат, но в сад после каждого снегопада не всегда можно приехать. Кроме этого трудно уплотнять снег под сливой, т. к. крона сливы низкая, раскидистая, а ветви колючие, под них трудно пробраться в сугробе.
        Большинство косточковых, в том числе сливы, являются самобесплодными культурами. Это значит, что если посадить много деревьев, но одного сорта, то урожая ждать не приходится. Нужно садить сразу не менее двух деревьев разного сорта, цветущих в одно и то же время. Еще лучше, если сортов будет больше. Можно обойтись и, одним деревом, но в этом случае нужно в крону этого дерева привить один или несколько других сортов сливы. Как только прививки зацветут, так сразу же опыление цветов будет достигнуто, а следовательно будет и урожай.
        Почвы, хорошо удобренные, на которых бывает хороший урожай овощей, для сливы мало пригодны. На таких почвах бывает буйный рост побегов, из-за -чего на сочные побеги нападают полчища тлей, которые буквально уничтожают все верхушки. Кроме этого на жирных почвах зимостойкость сливы может сильно снизится . Вывод очевиден – для сливы лучше подходит тощая воздухопроницаемая почва.
        Слива является влаголюбивой культурой, и при пересушке почвы летом сбрасывает с себя все плоды, но близкого залегания грунтовых вод и заболоченных участков не переносит.
        Корневая система сливы располагается, в основном, в верхних слоях почвы. Хорошие результаты дает мульчирование почвы опавшей листвой, соломой, измельченными ветвями малины, но нельзя применять для этой цели такие активные удобрения, как свежая трава, навоз и даже перегной. Подстилка под деревом помогает сохранить в почве влагу, дает питание дождевым червям, которые в спою очередь делают миллионы ходов в земле, не повреждая корней, делают землю воздухопроницаемой.
        Урожай слив на дереве выглядит очень красиво - плоды буквально гнут все плодоносящие ветви иногда с 4-х метровой высоты почти до земли . Чтобы не произошло, поломок желательно под ветви ставить подпорки, по делать это надо в то время, когда плоды еще мелкие, а ветви не согнулись очень сильно.
       Первыми созревают сливы с южной стороны дерева, а с северной иногда на 3 ... 5 дней позднее. Те плоды, которые созревают первыми, сразу же осыпаются, а недозревшие висят до созревания.
Собирать урожай трудно из-за того, что дерево высокое, на нем много колючек, поэтому лучше подождать. Созревшие плоды, падая не на голую землю, а па мульчу не разбиваются и остаются чистыми.
        Землю под сливами рыхлить не следует даже на небольшую глубину. С многолетними сорняками надо расправляться вручную, а там, где есть мульча из листвы или соломы, однолетних сорняков не бывает. Был случай, когда почву под сливой не рыхлили в течение нескольких лет, а однажды, после обильного урожая, хозяйка решила тяпкой срубить траву и немного порыхлить землю. Так и сделала. Но, закончив работу, она увидела, что листва на сливе начала увядать.
        Она решила исправить свою ошибку и обильно полила землю, но слива погибла. Это произошло оттого, что корни сливы поверхностные и их легко поранить.
    Весной сливы зацветают рано, еще до распускания листвы, но в это время бывают очень часто заморозки, особенно на почве, а цветы сливы заморозков практически не выносят, но, так как они находятся высоко над землей, заморозки на почве их не трогают - лишь бы не было заморозков в воздухе. После цветения наблюдается сильное осыпание завязей и, если останется 10 ... 12% завязей, то это очень хорошо, т. к. на большой урожай у дерева может не хватить сил.
         Часто бывает периодичность плодоношения. После очень сильного урожая следующий год может быть неурожайным     После обильных урожаев в течение нескольких лет начинается усыхание старых ветвей, а от корневой шейки отрастают новые побеги, которые становятся крупными стволами, а старый ствол вырезается. Так надземная часть сливы постоянно со временем меняется, а
корневая часть более долговечна, и получается, что корни и надземная часть часто имеет разный возраст.
         Для посадки лучше всего приобрести саженцы слив в питомнике или у хороших знакомых. Нужно помнить, что садить надо не менее двух разных сортов, которые цветут в одно и то же время. Важно напомнить, что почву удобрять не нужно.

Можно ли вырастить сливу из семян (косточек)?
    Да, можно. Для этого можно посеять осенью вдоль сарая или веранды на постоянное место примерно двадцать косточек. Каждую косточку отметить колышком, защитить от мышей, так как мыши их легко находят в земле и уничтожают. Из 20 косточек может взойти даже 25 сеянцев, т.к. в некоторых косточках бывает два семени (ядрышка). Сеянцы первого года будут разной силы и размера. После сильного промораживания зимой из 25 сеянцев около 5 ... 8 штук погибнет, т. к. они окажутся совершенно не зимостойкими. После второго года еще часть сеянцев погибнет, после этого останутся только самые зимостойкие 12 ... 14 штук. Если поддерживать нужную влажность вблизи сеянцев, а слабые сеянцы вырезать, то уже на 4-й, 5-й год можно получить урожай. Из всего количества сеянцев нужно оставить не более четырех самых лучших. При этом качество плодов может оказаться немного ниже, чем у сортовых, но в остальном они будут довольно хорошими. В результате из 20 ... 25 сеянцев отбираем только 4,но самые лучшие, причем все они будут разного сорта, если даже семена были взяты с одного дерева. В этом случае опыление будет очень хорошим, а, значит, урожай от этого только выиграет.
         Семена можно посеять и вокруг бочки, примерно в 10.. 20 см от нее  и  выращивать так же, как около сарая. Не следует слабые саженцы выкапывать или выдергивать, а нужно только срезать, чтобы не повредить корневую систему оставленных саженцев. После 2-3 лет роста бочку можно оставить около слив навсегда, так как ее нельзя убирать.
    Иногда можно приобрести вместо сливы сливовишневые гибриды.
Это гибрид уссурийской сливы и вишни биссеи. Такие гибриды хорошо зарекомендовали себя в алтайским крае, там где много тепла, а в большинстве мест около Новосибирска эти гибриды малозимостойки и сильно выпревают. Цветут же они позднее слив уссурийских и плохо опыляются друг другом. Для опыления требуют вишню биссею. Ценность сливовишневых гибридов намного ниже, чем уссурийской сливы.
        Особо нужно рассказать о вишне войлочной. Ее родина: Япония, Китай, Манчжурия.
Отборные сеянцы в последнее столетие продвинулись не только на юг Хабаровского края и в Амурскую область, но и другие области Сибири.
         Вишня, войлочная - это кустарник высотой 1,5 ... 2 метра с побегами и листвой, покрытыми мелким войлочным покрытием. Ее часто называют нанкинской, китайской или вишней аньдо. Несмотря на то, что ее называют вишней, она все таки но своим свойствам близка к сливе уссурийской, а не к вишням.
        Ее розовые, красные, бордовые плоды на коротких ножках облепляют ветви также как мелкие сливы. Вкус плодов этой вишни многим нравится, т. к. в них больше сахаров и меньше кислот, чем у слив. Витамина С в плодах до 22 мг %, а их вес от 0,7 до 3 граммов.
Плоды созревают во второй половине июля, урожай обильный. Куст с урожаем выглядит очень красиво. В отличие от сливы, вишня войлочная не дает корневой поросли, зимостойкость чаще бывает ниже, чем у сливы, а выпревает корневая шейка так же, как у большинства уссурийских слив - следовательно ее можно выращивать так же, как  сливу уссурийскую. В Новосибирске можно выращивать отборные формы вишни войлочной, привитые в крону и крону сливы уссурийской на высоте 1,6 ... 1,9 м (см. рис. 8,9).

     
рис. №8

рис. №9

В этом случае одной бочки для промораживания корневой шейки сливы достаточно, чтобы большая крона из разных войлочных вишен давала хороший урожай на сливе. На такой высоте нет выпревания, а морозы слабее, чем около снега. Прививать нужно по возможности больше сортов для лучшего опыления. Со временем прививки могут отмирать и их нужно возобновлять на молодые побеги сливы. Летом вишни на сливе выглядят очень красиво, урожай хороший, но иногда все же подмерзают так же, как полукультурные яблони.
         Размножать вишни войлочные можно семенами от хороших сортов. Зимой сеянцы нужно так же промораживать, как и сеянцы сливы уссурийской. Из нескольких сотен этих сеянцев нужно отобрать десяток лучших по зимостойкости, величине и качеству плодов. От таких сеянцев можно брать черенки для прививки на сливы. Почва для них не должна быть плодородной, полив умеренный, а освещение хорошее.

Абрикос
К сожалению, слишком многие новосибирцы даже не догадываются о том, что у нас могут прекрасно расти и плодоносить абрикосы. Их зимостойкость примерно такая же, как у полукультурных яблонь, которые выращивают многие и к ним привыкли. А вот к абрикосу относятся с большим предубеждением.

    Откуда же абрикос, такой нужный для Сибири, у нас появился?
        - Самым зимостойким видом абрикоса считается абрикос сибирский, который легко зимует в Забайкалье, Монголии, Северном Китае. Его северный ареал находится в зоне вечной мерзлоты. Плоды диаметром 2 - 2,5 см серовато-желтого цвета имеют кисло- терпкий вкус. После созревания плоды трескаются вдоль шва, и семя надает на землю. Такой абрикос очень зимостоек, выдерживает морозы более 50 гр С засухоустойчив, высотой около 2,5 метра, косточка легко отделяется от мякоти, семя горькое.
Вторым довольно зимостойким видом, выдерживающим на родине морозы до -40 гр. С, является абрикос манчжурский. Его высота достигает 10 ...20 метров, а диаметр ствола 40 ...50 см, плоды диаметром 2...3 см значительно вкуснее плодов абрикоса сибирского, но их качество довольно низкое.
Третьим видом абрикоса является абрикос обыкновенный,- произрастающий в Средней Азии, в Китае, на Кавказе ... Это самый крупноплодный вид абрикоса с вкусными плодами, многие из которых идут для приготовления урюка и кураги. Но у него низкая зимостойкость, На Дальнем Востоке все три вида абрикоса произрастали рядом. Это дало жизнь новому абрикосу, у которого зимостойкость стала близкой к зимостойкости абрикоса сибирского, а плоды по своим свойствам близки к плодам абрикоса обыкновенного. На родине абрикоса, в условиях бесснежной очень холодной и продолжительной зимы, без оттепелей, деревья не страдали от выпревания корневой шейки, почти не было гибели плодовых почек, цветков и завязей от морозов. Во время цветения абрикоса на Дальнем Востоке заморозков практически не бывает, а у нас он цветет в середине мая, когда часто бывают заморозки, но они для абрикоса опасны только в том случае, когда температура воздуха бывает отрицательной, а если в воздухе температура положительная, а заморозки только на почве, то они не опасны для абрикоса.
        С появлением таких сортов, как Амур, Серафим, Хабаровский, Юбилейный и др. к 1977 году только в Хабаровском крае в плодово-ягодном питомнике им. А. М. Лукашова было выращено и реализовано 230 тысяч саженцев. В Приморском крае трест Примплод в 1976 году посадил 125 гектар абрикосовых садов. В это время активно работают многие питомники и садоводы-любители в Туве, Хакассии, Красноярске и других сибирских регионах.
         Результат оказался очень хорошим. Если плоды абрикоса 1976 года весили 22 ... 30 грамм, то у лучших современных сортов они бывают 35 ...50 грамм. Ранние сорта согревают в середине июля, более поздние - в августе. Большинство сортов имеют высоту 3 ... 4 метра, плоды массой 25 ... 50 граммов, урожай с дерева 30 ... 50 кг и более.
        Для того, чтобы в Новосибирске вырастить такие абрикосы нужна точно такая же технология промораживания почвы, какой пользуются при выращивании уссурийской сливы - это посадка на холм, установка около ствола бочки, шалаша посадка около сараев, веранд и т. д. Следует помнить, что неграмотное применение удобрений почти всегда приносит только вред. Пусть земля будет лучше тощей, чем жирной, т. к. на жирной земле резко снижается зимостойкость не только плодовых и ростовых почек, но и всего дерева. Это происходит потому, что за наше короткое лето на жирной земле в растении остается много воды, которая замерзая зимой рвет клетки растений. На тощей земле побеги успевают хорошо вызреть, а вода успевает замениться пластическими веществами. В этом случае дерево и почки на нем зимуют очень хорошо, а здоровые деревья не толь-
ко долговечны, но и хорошо плодоносят. При этом плоды могут быть несколько мельче, чем плоды на жирной почве, но их качество выше.
По сравнению со сливой абрикос более засухоустойчив и не дает корневой поросли.
         Абрикос и уссурийская слива легко прививаются друг на друге.     Специалисты считают, что по вкусовым качествам местные сорта частично уступают южным, но их вкус довольно гармоничен. Плоды ароматны, пригодны для потребления в свежем виде, для варения, джемов, а некоторые сорта пригодны, для сушки. Размножают абрикосы прививкой на сеянцы, уссурийской сливы, но можно и на вишню биссею или вишню войлочную.
         При размножении из семян вырастают самые различные формы абрикоса, среди которых возможны как очень хорошие, так и плохие. Отбор нужно вести также, как отбираются сеянцы сливы уссурийской.

Как вырастить жимолость?
          (Селекционная работа в любительском саду)

У нас в Новосибирске довольно сильно ощущается недостаток плодово-ягодной продукции, поэтому жимолость – культура урожайная, зимостойкая, крупноплодная у нас пользуется заслуженным уважением.
Примерно в 1979 г. Мне удалось получить из Владивостока от  Унтевской Л. куст жимолости плакучей формы с довольно крупными ягодами. Я посадил его рядом с сортом Старт. На несколько километров вокруг других жимолостей не было, а это значит, что они могли опыляться только между собой.
Я решил получить сеянцы из семян этих сортов. Для этого использовал несколько методов выращивания. Лучшим оказался способ посева семян на искусственную грядку, которую я сделал на полиэтиленовой пленке. Грунтом служила смесь сильно измельченного и хорошо перемешанного торфа, древесной трухи и земли в пропорции 1:1:1. На самый низ насыпал немного грунта, потом разложил слой гнилушек так, чтобы они не повредили пленку, а сверху насыпал основную часть грунта. На эту грядку высевал свежераздавленные ягоды. Следил, чтобы не было сорняков. Если они появлялись, я их не выдергивал, а аккуратно состригал ножницами под корень. При таком методе можно всегда содержать грядку влажной, поливая с одного и того же угла, и не смывая семена и очень нежные всходы. При использовании этого субстрата нет выпирания растений зимой при замерзании и оттаивании почвы.
Первое плодоношение бывает у сеянцев, достигших высоты всего 8-15 см. Если ягоды были мелкими или плохого вкуса, я безжалостно выбрасывал такие растения. Из нескольких тысяч сеянцев оставил несколько сот лучших, а из последних оставил себе около 40 самых перспективных.
Отобранные сеянцы оказались очень интересными: мне кажется, я ни разу не видел сортов более урожайных, сладко и крупноплодных, чем мои, хотя, возможно, такие сорта где-то существуют. Я дал своим сортам названия: Недотрога, Таня Соловей, Сластена, Синие поросята, Павел Трофимович, Неженка, Наталья, Лапоть, Крепыш, Надежда и другие.
        У большинства сортов длинна ягод доходит до 25-30 мм (редко больше!), а ширина – до 12-14 мм, несмотря на то, что они растут на очень тощей почве.
Ягоды многих сортов почти не осыпаются и могут висеть на кустах  до октября, если их не склюют птицы, а есть и такие сорта, ягоды которых
не осыпаются совсем.
После размножения зелеными черенками саженцы получаются только
на 4-й год.
Готовые саженцы на постоянное место сажу не так как делает большинство садоводов, а так как указано на рисунке.
На нашей почве удобрений в лунку никогда не даю. При таком методе посадки кустик хорошо укореняется и быстро отрастает. Это экономит около 2-х лет после посадки. Урожай появляется рано, но первые ягоды бывают недоразвитыми и только по достижении высоты 40-60 см кустики становятся украшением сада. Ягод много, они крупные, красивые, вкусные.
Для опыления надо садить несколько сортов. Жимолость очень
светолюбивая культура и затенения не выносит. Опыляется в основном шмелями. При обилии удобрений шмели на цветы жимолости не летят и кусты плохо опыляются. Корни взрослых жимолостей поверхностные и под кустами нельзя рыхлить землю, а лучше мульчировать (засыпать опилками или лесной
подстилкой и т.п.).